Category

Podstawy i porady

Category

Motocykl dla początkującej dziewczyny. Suzuki GS500F.

Przy wyborze mojego pierwszego motocykla przede wszystkich kierowałam się tym, aby jego wielkość i wysokość była dla mnie odpowiednia (mój wzrost 1,63m; waga: ok. 55kg). Nie chciałam wsiadać na motocykl zbyt duży i zbyt wymagający. Mimo tego, że ukończyłam kurs i zdobyłam prawo jazdy, mam świadomość, że jest jeszcze dużo nauki przede mną. Wychodzę z założenia, że nie chcę się spieszyć i od razu wsiadać na litra. Lepiej przejeździć parę sezonów i dobrze nauczyć się techniki jazdy na motocyklu, który jednak wybaczy więcej niż większe i silniejsze bestie.

Wybrałam w końcu Suzuki GS500F (mamy wersję GS500 bez owiewek oraz GS500F z owiewkami). W filmiku wraz z Michałem, który pomógł mi przy wyborze, opowiemy Wam nieco więcej o tym modelu.

Dane techniczne Suzuki GS500F:

Lata produkcji: 2004-2007
Przegląd techniczny: co 6000 km
Wymiana oleju: co 6000 km
Silnik: dwucylindrowy, rzędowy, 2 zawory na cylinder, chłodzony powietrzem i olejem
Pojemność: 487 ccm
System zasilania: 2 gaźniki Mikuni BSR34
Przeniesienie napędu: łańcuch napędowy, sprzęgło wielotarczowe w kąpieli olejowej,
Skrzynia biegów: 6-stopniowa
Rama: podwójna rama kołyskowa, stalowa
Przednia opona: 110/70-17
Tylna opona: 130/70-17
Przednie zawieszenie: widelec teleskopowy, o średnicy 37 mm
Tylne zawieszenie: wahacz z systemem dźwigni, regulacja napięcia wstępnego sprężyny amortyzatora
Przedni hamulec: 1 tarcza, zaciski dwutłoczkowe, średnica tarczy 310 mm
Tylny hamulec: 1 tarcza, zacisk dwutłoczkowe, średnica tarcz 250 mm

Wymiary:

  • Długość: 2080 mm
  • Szerokość: 800 mm
  • Wysokość: 1150  mm
  • Wysokość siedzenia: 790 mm
  • Rozstaw kół: 1405 mm
  • Masa motocykla bez płynów (sucha): 180 kg
  • Pojemność zbiornika paliwa: 20 litrów

Osiągi (dane producenta):

  • Moc maksymalna: 45 KM przy 9000 obr./min.
  • Maksymalny moment obrotowy: 40 Nm przy 7000 obr./min.
  • Średnie spalanie: 4,5 l/100 km

 

GreaseNinja czyli smaruj łańcuch jak ninja!

Jakiś czas temu przypadkiem natknęłyśmy się na mały gadżet, który już chociażby ze względu na nazwę, musiałyśmy wypróbować.

GreaseNinja jest wyprodukowany w Stanach. Dzięki niemu smarowanie łańcucha ma być szybsze i wygodniejsze. Pomaga też smarować łańcuch, gdy jest on trudno dostępny i zabudowany innymi elementami motocykla. Dzięki użyciu GreaseNinja smar ma trafić tam, gdzie powinien on być zaaplikowany. Przy aplikacji jednak musimy pamiętać, aby osłonić podłogę, gdyż smar będzie kapać.

Dostępne są 2 rozmiary:

  • GN428/520 do łańcuchów 428 oraz 520
  • GN525/530 do łańcuchów 525 oraz 530

Dodatkowo można zakupić też GreaseNinja do łańcucha rowerowego.

Oficjalna strona producenta: https://store.greaseninja.com/

Przygotowanie motocykla na zimę

Zimowanie motocykla wiąże się z wykonaniem kilku bardzo ważnych czynności, które należy wykonać, aby rozpocząć nowy sezon bez niespodzianek.

Na rynku dostępnych jest mnóstwo środków i akcesoriów. Poniżej znajdziecie sugerowaną listę produktów, które mogą się przydać i o których wspominamy w artykule. Oczywiście dobierzcie te, które odpowiadają Waszym potrzebom.

  • Gąbki lub szmatki z mikrofibry
  • ADBL Szampoo PRO – profesjonalny szampon, odtyka i pielęgnuje powłoki
  • ADBL T&G Tar Glue Remover – środek do usuwania smoły i kleju z lakieru
  • ADBL APC PRO – profesjonalny środek do usuwania trudnych zabrudzeń w zakamarkach
  • Mothers Billet Metal Polish 113g – pasta do metalu
  • Środki konserwujące lakier (np. pasta K2 Tempo Turbo; S100 Lack und Kunststoff Polish)
  • KORROSIONS SCHUTZ S100 Środek antykorozyjny 300ml
  • HOCHGLANZ POLITUR S100 Pasta do polerowania 75ML
  • Pielęgnacja elementów gumowych (S100 Black & Shine)
  • Środki do czyszczenia i smarowania łańcucha (więcej w artykule tutaj)
  • Smycz do akumulatora
  • Prostownik lub automatyczna ładowarka
  • Środek do czyszczenia klem (np. S-PM ELEKTROSOL) i wazelina techniczna
  • Stojak pod wahacz i widelec
  • Środki i produkty do wymiany oleju (więcej w artykule tutaj)
  • Środki i produkty do wymiany płynu chłodniczego (więcej w artykule tutaj)
  • Szmatki nasączone olejem lub folia i gumka recepturka do zabezpieczenia wydechu
  1. Mycie i konserwacja powierzchni motocykla

Gdy przychodzi jesień nikomu z nas nie przychodzi do głowy, aby chować do szafy brudnych letnich ubrań. Również nie garażujemy brudnego motocykla. Pamiętajcie, by umyć motocykl jeszcze w ciepłe dni, aby woda mogła odparować. Jeśli macie ogrzewany garaż, nie będziecie mieli problemu z wysuszeniem motocykla.

Na rynku dostępnych jest wiele środków do mycia motocykla – szampony, środki do usuwania owadów, smaru, smoły czy specjalne glinki do lakieru. Dobór środków zależy od zabrudzenia motocykla, stany lakieru oraz budżetu.

Aby nie porysować lakieru, należy używać gąbek lub szmatek z mikrofibry. Dodatkowo można użyć środków konserwujących lakier w postaci wosku czy pasty (np. K2 Tempo Turbo) chroniących powierzchnię lakieru.

Pamiętajcie o zabezpieczeniu przed rdzą metalowych i chromowanych elementów. Metalowe części motocykla m.in. silnik, ramę czy wydech traktujemy środkiem antykorozyjnym (np. KORROSIONS SCHUTZ S100 Środek antykorozyjny 300ml). Powierzchnię spryskujemy środkiem z odległości ok. 20-30cm i następnie przecieramy szmatką.

Elementy chromowane warto przetrzeć pastą polerującą (np. HOCHGLANZ POLITUR S100 Pasta do polerowania 75ml), która zapewni ochronę przed korozją.

Do pielęgnacji elementów gumowych również można użyć specjalnych środków (np. S100 Black & Shine)

  1. Czyszczenie i smarowanie łańcucha

Więcej na ten temat znajdziecie w naszym artykule Łańcuch motocyklowy: czyszczenie i smarowanie.

  1. Akumulator

Akumulator najlepiej wyjąć na zimę. Niskie temperatury panujące  w garażu na pewno mu nie posłużą, a wiosną będziemy mieli problem ze startem. Akumulator najlepiej zabrać do domu i co miesiąc podładowywać prostownikiem lub podłączyć pod automatyczną ładowarkę.

Najpierw odłączamy minus potem plus. Aby wyciąganie akumulatora było prostsze można posłużyć się prostym trikiem. Wystarczy użyć smyczy, która otoczy akumulator. Za każdym razem, gdy będziemy chcieli wyciągnąć akumulator, wystarczy wyciągać go, pociągając za smycz.

Klemy warto wyczyścić (np. płynem do czyszczenia S-PM ELEKTROSOL) i pokryć np. wazelina techniczną.

  1. Opony

Motocykl najlepiej postawić na dwóch stojakach. Jeśli jednak nie chcemy wydawać dodatkowych pieniędzy na stojaki (200-300zł), wykorzystajmy to, co mamy np. stopkę centralną. Jeśli zostawimy motocykl na stopce bocznej, pamiętajmy, aby średnio co 2 tygodnie zmieniać pozycję motocykla, aby opony nie uległy odkształceniu.

  1. Płyny w motocyklu
  • Paliwo: Tankujemy do pełna, aby uchronić bak przed rdzą.
  • Olej: Należy wymienić albo po zakończeniu sezonu, albo przed rozpoczęciem nowego. Polecamy pierwszą opcję. Więcej na ten temat w artykule Kolej na olej! Czyli wymiana oleju w Kawasaki ER6N 
  • Płyn chłodniczy: Ważne, aby wytrzymywał ekstremalne minusowe temperatury. Nowe płyny będące mieszanką koncentratu i wody mają temperaturę zamarzania do -35o Jeśli nie jesteście tego pewni, bo dopiero kupiliście motocykl bądź uzupełnialiście w czasie sezonu układ wodą destylowaną, możecie sprawdzić to za pomocą aerometru lub przy okazji przygotowań na zimę wymienić płyn. Zwykle zaleca się wymianę co 2 lata – sprawdźcie w swojej serwisówce, co zaleca producent. Więcej w artykule Wymiana płynu chłodniczego w Kawie ER6N 
  1. Układ wydechowy

Warto zasłonić wylot rury wydechowej przy pomocy np. szmatki nasączonej olejem lub zabezpieczyć folią i gumką recepturką, aby zapobiec dostawaniu się do jej środka pary wodnej i skraplaniu się wewnątrz tłumika i silnika. Od zewnątrz wydech traktujemy odpowiednim preparatem antykorozyjnym.

  1. „Przepalanie”

Odpalanie motocykla zimą co jakiś czas to kwestia sporna. Jedni preferują przepalanie, inni nie. Jeśli decydujecie się na odpalanie zimą motocykla, pamiętajcie o dwóch żelaznych zasadach:

  • odpalamy tylko przy w pełni naładowanym akumulatorze,
  • długo rozgrzewamy silnik na wolnych obrotach, aż osiągnie on optymalną temperaturę pracy.

Podczas pracy silnika gdy jest on niedogrzany, dochodzi do powstania agresywnych dla metali związków oraz osadów, co powoduje negatywny wpływ na silnik, ale również na układ wydechowy.

Uwaga! Pamiętajcie o bezpieczeństwie. Nie wolno odpalać pojazdów silnikowych w zamkniętym pomieszczeniu! Może to doprowadzić do zaczadzenia i śmierci. Zdarzały się również nieszczęśliwe wypadki nawet przy otwartych drzwiach do garażu.

  1. Garaż

Motocykl najlepiej zimować w murowanym garażu. Jeśli nie posiadacie własnego poszukajcie w okolicy kogoś, kto na zimę przyjmie do siebie dodatkowy motocykl. Innym rozwiązaniem może być skorzystanie z firmy, która świadczy taką usługę garażowania. Koszt to około 70-90zł.

 

Jeśli będziecie dbać o motocykl również zimą, na pewno się on Wam odwdzięczy w przyszłym sezonie.

Wymiana płynu chłodniczego w Kawie Er6N :)

W silnikach motocyklowych wyróżniamy 3 układy chłodzenia:

  • Powietrzem,
  • Powietrzem i olejem,
  • Cieczą.

Dziś skupimy się na układzie wykorzystującym ciecz. Na pewno nikt z nas nie chciałby aby pewnego dnia ten układ nas zawiódł..   Może to być bardzo kosztowna impreza, dlatego tak ważne jest aby płyn chłodniczy w naszym motocyklu posiadał odpowiednie parametry. Najważniejsze z nich, które zwykle określane są również w instrukcji motocykla to:

  • Temperatura krzepnięcia ( min. -35 oC ),
  • Temperatura września ( min. 110 oC ),
  • Odpowiedni poziom płynu chłodniczego.

Powyższe parametry (poza ilością płynu w układzie) wiążą się bezpośrednio z odpowiednim stężeniem płynu chłodniczego, który w przeważającej mierze jest mieszanką wody destylowanej oraz właściwego płynu chłodzącego np. glikolu. Proporcję również podane są w instrukcji motocykla.

Układy chłodzenia cieczą w motocyklach nie różnią się zasadą działania od tych samochodowych, dlatego możemy używać płynów samochodowych. Należy pamiętać, że kupując płyn chłodniczy, zachowuje on parametry podane przez producenta przy swoim pierwotnym stężeniu.

Dlatego ważna jest regularna wymiana płynu, który traci również swoje właściwości podczas pracy a gorącym silniku. Zwykle wymianę płynu zaleca się raz na 2 lata. Jednak osobiście polecamy kontrolę co jakiś czas np. raz na pół roku lub oczywiście przed dłuższymi wyprawami stanu naszego płynu przy pomocy AEROMETRU COOLANT-TESTERY). 

Taki tester kosztuje zaledwie kilkanaście złotych, sam pomiar trwa kilka sekund a pozwala na skontrolowanie temperatury krzepnięcia, wrzenia, stanu czystości płynu oraz obecności rdzy czy kamienia.

Zwłaszcza, jeśli przez jakąś sytuację awaryjną uzupełniliśmy układ wodą.

 

Jak wymienić płyn chłodniczy ? W serwisie motocyklowym, ale również możemy powalczyć z tym sami. Poniżej 10 kluczowych punktów wymiany płynu chłodniczego w motocyklu:

  1. Układ chłodzenia motocykla jest układem ciśnieniowym. Dlatego wszystkie czynności serwisowe prowadzimy na zimnym silniku.
  2. W zależności od modelu motocykla aby dostać się do chłodnicy oraz zbiornika wyrównawczego, musimy zwykle odkręcić od jednej do kilku owiewek.
  3. Płyn chłodniczy spuszczamy w najniżej położonym punkcie układu. Pod motocykl podkładamy tektury a pod punkt spustu pojemnik na płyn.

Śrubę spustową najlepiej odkręcić najpierw przy zamkniętym wlocie chłodnicy. Dzięki temu początkowo wyleci spokojnym strumieniem tylko odrobina płynu. Pamiętajmy, że jest to układ ciśnieniowy, więc dzięki temu unikniemy dalekiego zasięgu strumienia, który prawdopodobnie nie trafi wszędzie, poza pojemnikiem który przygotowaliśmy 😊.

  1. Następnie delikatnie i powoli odkręcamy korek wpustowy chłodnicy – jednocześnie obserwujemy strumień tak aby trafić we wcześniej podstawiony pojemnik.
  2. Gdy wypływ ustanie, dodatkowo ściskamy gumowe węże doprowadzającej płyn chłodniczy, potrząsamy motocyklem, oraz ustawiamy go na chwilę w pozycji pionowej, aby resztki płynu wypłynęły.

Opcjonalnie można przepłukać dodatkowo układ wodą destylowaną. Upewniamy się czy nie musimy dodatkowo oddzielnie usunąć płynu ze zbiornika wyrównawczego.

  1. Sprawdzamy stan techniczny korka wpustowego chłodnicy oraz śruby wraz z podkładką, która spuszczaliśmy płyn chłodniczy, a następnie czyścimy. Gdy są uszkodzone – wymieniamy.
  2. Wkręcamy śrubę spustową z powrotem – najlepiej kluczem dynamometrycznym z momentem ok. 7 Nm ( warto sprawdzić w instrukcji motocykla), aby jej nie uszkodzić.
  3. Wlewamy nowy płyn chłodniczy – ilość podana jest w instrukcji motocykla. Do chłodnicy uzupełniamy do poziomu szyjki wlotu. W zbiorniku wyrównawczym do poziomu oznaczonego linią F. Płyn wlewamy powoli tak aby nie wytworzyły się pęcherzyki powietrza w układzie..

Po wlaniu płynu,  przy otwartym wlocie chłodnicy oraz otwartym zbiorniku wyrównawczym, odpalamy na kilkadziesiąt sekund motocykl aby odpowietrzyć układ.. Generalnie unikamy odpalania pojazdów spalinowych w garażach ( ze względu na ryzyko zaczadzenia).

  1. Zakręcamy wloty chłodnicy oraz zbiornika wyrównawczego. Aby dodatkowo skontrolować czy wszystko wykonaliśmy poprawnie. Warto odpalić motocykl i zostawić do aż do uruchomienia się wentylatora. Później po wychłodzeniu się silnika sprawdzamy czy poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym znajduje się pomiędzy linią L a F.
  2. Na koniec oglądamy układ chłodzenia pod względem nieszczelności – czyli sprawdzamy czy gdzieś coś nie kapie, montujemy owiewki, a stary płyn oddajemy do utylizacji.

Powodzenia! 🙂

Kolej na olej! Czyli wymiana oleju w Kawasaki ER6N

Jak wiemy to  właśnie olej dba o silnik będący sercem naszego motocykla. Spełnia w naszych motocyklach 3 zasadnicze funkcje:

  1. Smarowanie – ciężko wyobrazić sobie bezpośrednie tarcie elementów silnika podczas jego pracy, prawda? To właśnie olej wytwarza na powierzchni pracującej tzn. film olejowy – cienką warstwę, która oddziela dwie współpracujące powierzchnie. Dzięki czemu mamy do czynienia z tarciem płynnym, które nie uszkadza metalowych elementów silnika.

Aby wszystko zagrało – oleje motocyklowe musza być odpowiednio rzadkie w niskich temperaturach  – aby po uruchomieniu silnika szybko dotarły do najdalszych zakamarków silnika i równocześnie wystarczająco gęste w wysokich temperaturach – by nie doszło do zerwania wcześniej wspomnianego filmu olejowego.

Dodatkowo w motocyklach ten sam olej smaruje skrzynie biegów oraz przekładnie ( a także jeśli występuje to sprzęgło mokre). W związku z czym musi być odporny na działanie wysokich ciśnień.

  1. Uszczelnianie – warstewki oleju wokół ścianek tłoków, hamują przedostawanie się gazów powstających w procesie spalania z komory spalania do skrzynki korbowej. Ma to wpływ na sprawność silnika.
  2. Chłodzenie – niektóre elementów silnika, których nie obejmuje układ chłodzenia np. łożyska wału korbowego czy denka tłoków oddają ciepło do oleju. Istnieją także silniki, w których olej traktowany jest jako czynnik chłodzący (chłodzenie powietrzno-olejowe).
  3. Czyszczenie i ochrona – oleje dzięki zawartym detergentom oczyszcza silnik z osadów, transportują je do filtra oleju. Obecnie produkowane oleje wzbogacane są także środkami antykorozyjnymi.

Bardzo ważny jest dobór oleju o odpowiednich parametrach technicznych. Instrukcje motocykla najczęściej określają 2 najważniejsze parametry czyli klasę lepkości oraz standardy jakościowe -i  Ich powinniśmy się trzymać przy kupnie oleju. Poniżej krótki opis najważniejszych parametrów:

  1. Klasa lepkości – klasyfikacja SAE dzieli oleje silnikowe na odpowiednie klasy lepkościowe:

Oleje pracujące w niskich temperaturach: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.

Oleje letnie: SAE 20,30,40,50,60.

Oleje tzn. wielosezonowe oznaczmy podwójnie np. : 10W40.

  1. Wskaźnik lepkości

Określa zmiany lepkości oleju wraz ze zmianami temperatury. Wskaźnik ten jest wielkością bezwymiarową – wylicza się go na podstawie lepkości kinematycznej wyznaczonej w dwóch temperaturach: 40 i 100oC. Im wyższy wskaźnik lepkości oleju, tym zmiana lepkości wraz z temperaturą jest mniejsza. Biorąc pod uwagę dużą rozpiętość temperatur pracy silnika, wysokojakościowy olej silnikowy powinien charakteryzować się wysokim wskaźnikiem lepkości (ok. 130).

  1. Standardy jakościowe

Klasyfikacje jakościowe określają właściwości użytkowe oleju i jego przydatność do smarowania silników danej klasy. Podstawowy systemy klasyfikacji to API. Najniższy standard jakości to SA, najwyższy SJ Im olej bardziej zaawansowany technologicznie, tym specyfikacja jest wyższa.

  1. Temperatura zapłonu

Jest to najniższa temperatura, w której olej ogrzany w znormalizowanych warunkach ma prężność par wystarczającą do zapalenia się po zbliżeniu płomienia.

Temperatura zapłonu jest zależna od zawartości w oleju frakcji niskowrzących. Oleje o niskiej lepkości charakteryzują się niższą temperaturą zapłonu. Oleje silnikowe mają temperaturę zapłonu w granicach 200-250o C.

  1. Temperatura płynięcia

Jest to najniższa temperatura, w której olej zachowuje jeszcze swoją płynność.

Podstawowe dylematy:

  1. Czy można mieszać oleje ? Można. Lepiej jednak tego unikać, gdyż dodatki uszlachetniającego różnych producentów mogą się wzajemnie niwelować.
  2. Olej mineralny czy syntetyczny ? Syntetyczny – bardziej stabilny, bardziej odporny na obciążenia, wolniej się starzeje. Oleje mineralne zalecane są jedynie w przypadku starych motocykli, które przez kilkanaście lat pracowały na tego typu olejach. Nagłe dodanie oleju syntetycznego może spowodować rozpuszczenie przez niego zalegających przez lata złogów i zatkanie kanałów lub pompy.
  3. Wymieniać na koniec czy początek sezonu ? My preferujemy na zakończenie – aby zabrudzony olej z wszelkimi osadami nie zalegał kilka miesięcy silniku.
  4. Wymieniać czy dolewać? – Wymieniać – dolewając nigdy nie usunęlibyśmy zanieczyszczeń, osadów, złogów, które wraz z zużytym olejem krążyłyby w silniku.

Jak często zmieniać olej? Zgodnie z instrukcją motocykla  a obligatoryjnie przynajmniej raz w roku.

Wymiana oleju w 10 krokach:

  1. Najlepiej przed wymianą rozgrzać motocykl – rozgrzany olej lepiej wypłynie.
  2. Motocykl ustawiamy w pozycji pionowej. Pod korek spustowy podstawiamy miskę o pojemności ok. 3 L.
  3. Śrubę spustową najlepiej odkręcać kluczem z nasadką co daje nam mniejsze prawdopodobieństwo jej zjechania a także poparzenia się.
  4. Wymieniamy filtr oleju
  5. Na nowym filtrze uszczelkę smarujemy olejem, do środka można wlać odrobinę oleju żeby przez- pierwsze sekundy silnik nie pracował na sucho.
  6. Okolicę filtra przed montażem nowego warto wyczyścić
  7. Filtr dokręcamy  z wyczuciem – nie na tzn. ‘chama’ żeby nie uszkodzić uszczelki. Jeśli macie klucz dynamometryczny i specjalną nakładkę umożliwiającą jego użycie – dokręcamy na około 17Nm.
  8. Korek spustowy oleju czyścimy – sprawdzamy czy podkładka i śruba nie są uszkodzone. Podkładkę zawsze warto wymienić. Jeśli mamy metalową i jest w dobrym stanie możemy zostawić. W przypadku oringów zawsze wymieniamy– większa pewność, że nie będziemy mieć wycieków. Śrubę wkręcamy z wyczuciem lub znowu jeśli macie klucz dynamometryczny – użyjcie go na ok.20Nm.
  9. Wlewamy nowy olej.
  10. Po wszystkim dobrze odpalić motocykl aby olej rozpłynął się po silniku i dotarł do filtra. Zużyty olej najprościej oddać do utylizacji na stację benzynową.

Łańcuch motocyklowy: czyszczenie i smarowanie

Odpowiednie dbanie o łańcuch, a więc czyszczenie i smarowanie, może znacznie przedłużyć czas użytkowy napędu. A dobry łańcuch to również komfort jazdy.

Opinie są różne względem tego, co jaki czas należy sprawdzać stan łańcucha. Najlepiej kierować się zdrowym rozsądkiem i zależnie od warunków w jakich jeździmy (np. jazda w deszczu) odpowiednio sprawdzać stan łańcucha.

Pamiętajcie również o instrukcjachWaszego motocykla – tam również znajdziecie takie informacje. Standardowo jeśli chodzi o Kawasaki ER6N Należy sprawdzać stan łańcucha co ok. 600km.

Co potrzebujemy?

  • zabezpieczenie podłogi (podstawkę lub kartony/gazety)
  • karton, który będzie służył jako bariera
  • coś miękkiego, aby można było na tym oprzeć kolano (np. gąbki, złożony stary ręcznik)
  • środek do czyszczenia łańcucha (np. JMC Ketten-Reiniger)
  • smar do łańcucha (np. Bel Ray Chain Lubricant)
  • szczotka do łańcucha (można również używać szczoteczki do zębów. Ważne, żeby nie była to szczotka druciana, która może uszkodzić łańcuch).
  • szmatki do czyszczenia/usuwania nadmiernej ilości smaru (uwaga, aby materiał ze szmatki nie rozdwajał się i nie pozostawiał żadnych nici czy części materiału na łańcuchu)
  • rękawiczki robocze

Przed rozpoczęciem smarowania stawiamy motocykl na stopce centralnej bądź na podnośniku, aby tylnie koło było umiejscowione w powietrzu. Motocykl wrzucamy na luz, wtedy swobodnie możemy manewrować kołem.

UWAGA! Nie wykonujemy żadnych czynności przy łańcuchu przy włączonym silniku. Może się zdarzyć, że dłoń zostanie wciągnięta pod poruszającą się zębatkę, co może doprowadzić do poważnego w skutkach wypadku. Lepiej nie ryzykować i wszystkie czynności wykonać ręcznie.

Kołem kręcimy w taki sposób, aby łańcuch poruszał się od zębatki, a nie do niej. W ten sposób unikniemy wciągnięcia szmatki/palców pod zębatkę.

Krok 1. Czyszczenie łańcucha

  1. Do czyszczenia łańcucha można użyć nafty bądź specjalnego środka komercyjnego. Niektórzy twierdzą jednak, że nafta nie jest najlepszym środkiem, dlatego używamy profesjonalnego środka do czyszczenia łańcucha.
  2. Najpierw spryskujemy łańcuch środkiem czyszczącym (pamiętajcie by użyć kartonu jako bariery, aby środek nie dotarł tam gdzie nie powinien). Do czyszczenia używamy również szczotki. Szczotkę przed użyciem można również spryskać dodatkowo środkiem czyszczącym. Łańcuch czyścimy szczotką z każdej strony.
  3. Na końcu używamy szmatki, aby pozbyć się zanieczyszczeń z łańcucha.
  4. Zależnie od tego jak bardzo brudny jest łańcuch, czynność należy powtórzyć.
  5. Zwróćmy uwagę też na zębatki, aby one również były wyczyszczone.
  6. Przed nałożeniem smaru musimy odpowiednio odczekać, aby łańcuch był suchy.
  7. Jeśli zdejmujecie osłony polecamy wyczyścić wszystkie inne elementy motocykla, które znajdują się blisko łańcucha, a mogą być ubrudzone smarem.

Krok 2. Smarowanie łańcucha.

Łańcuchy, których kiedyś używano wymagały ogromnej ilości smaru. Obecnie w łańcuchach, które posiadają o-ringi, nie jest wskazane, żeby ze smarem przesadzać.  Za dużo smaru może później przyciągnąć brud, a nie o taki efekt nam chodzi. Jest wiele smarów dostępnych na rynku, dostosowanych do motocykli sportowych czy też off-road, tak więc dobierzcie odpowiedni produkt do Waszych potrzeb.

  1. Smarujemy w taki sposób, aby smar dostał się przede wszystkim między łączenia, gdzie znajdują się uszczelki – o-ringi. A więc nie tyle chodzi o smarowanie w środku łańcucha tylko właśnie między te elementy (patrz zdjęcie)
  2. Nadmiar smaru usuwamy przy pomocy szmatki.
  3. Po wysmarowaniu należy odczekać 10-15 minut zanim ruszymy w drogę.

Pamiętajcie o regularnym smarowaniu łańcucha.

Regulacja linki sprzęgła – Kawasaki ERN6

W dzisiejszym odcinku poruszamy temat sprzęgła na przykładzie motocykla Moniki – Kawasaki ER6N:

  • Podstawowe informacje o budowie sprzęgła: dźwignia sprzęgła, linka, popychacz, tarcza dociskowa, zabierak.
  • Odpowiednia regulacja naciągu linki przy klamce, która pozwoli na gładką zmianę biegów.

Schematy zapożyczone z książki ”Jak zbudować Motocykl?”, Martin Sodomka, wydawnictwo Prószyński i S-ka, z 2013 roku. Recenzję książki znajdziecie na naszym blogu w artykule [tutaj].

Prosty, łatwy i przyjemny montaż Intercomu F4MC :)

INTECOME F4MC:

  • czas ciągłej rozmowy: 12 godzin
  • czas w trybie czuwania: 700 godzin
  • czas ładowania: 3 godziny
  • certyfikaty: CE, FCC, IC, Bluetooth®

CHARAKTERYSTYKA AUDIO:

  • wysokiej jakości audio hi-fi stereo
  • redukcja szumów pochodzących z mikrofonu
  • DSP: dynamiczna redukcja szumów podczas połączenia
  • AGC – automatyczne zwiększanie głośności wraz ze wzrostem hałasu w kasku
  • TWO WAY SETTING VOLUME – aby zwiększyć komfort rozmowy interkomy mają możliwość regulacji poziomu dźwięku w dwóch trybach: dla kasku integralnego i dla kasku otwartego

ŁĄCZNOŚĆ:

  • zasięg do 800 m
  • możliwość sparowania do 2 kierowców w systemie full duplex (800 m)
  • możliwość sparowania do 5 użytkowników (kierowca – kierowca; kierowca – pasażer) w systemie half duplex (jedna para na raz)
  • INTERCOM AUTO RECONNECTION – jeżeli twój rozmówca znajdzie się poza zasięgiem urządzenia w trakcie rozmowy, intercom automatycznie nawiąże łączność po odnalezieniu drugiego urządzenia w zasięgu

TELEFON KOMÓRKOWY:

  • tryb słuchawkowy oraz “Hands Free”
  • łączność poprzez stereo A2DP/AVRCP z odtwarzaczami MP3 lub innymi urządzeniami wykorzystującymi łączność A2DP
  • funkcja wybierania głosowego
  • funkcja odrzucania połączeń przychodzących
  • funkcja wybierania ostatniego numeru

GPS (WYMAGANA FUNKCJA SŁUCHAWKOWA W URZĄDZENIU GPS):

  • kompatybilność z większością dostępnych nawigacji GPS przeznaczonych dla motocyklistów
  • możliwość odbierania komend głosowych z GPS

MP3/MUZYKA:

  • łączność bezprzewodowa z odtwarzaczem MP3 w systemie A2DP lub poprzez kabel
  • MUSIC SHARING MODE – kierowca i pasażer mogą słuchać tej samej muzyki z jednego odtwarzacza MP3 z łącznością Bluetooth

WŁAŚCIWOŚCI I FUNKCJE:

  • intercom uniwersalny: możliwość montażu do dowolnego rodzaju kasku
  • dwa rodzaje montażu centralki – uchwyt przykręcany oraz przyklejany
  • wodoodporność i ochrona przed pyłem potwierdzona atestem IP67
  • możliwość sparowania z pilotem sterującym z kierownicy
  • ANYCOM – dzięki tej innowacyjnej funkcji INTERPHONE może połączyć się z każdym interkomem różnych producentów w trybie full duplex; aby ta funkcja była dostępna należy do intercomu dodać urządzenie jako telefon

RADIO:

  • NEW FM RADIO – nowa antena zapewnia jeszcze lepszą jakość odsłuchu stacji, a funkcja jednego przycisku ułatwia obsługę
  • pojedyncze naciśnięcie głównego przycisku powoduje zmianę stacji, a przytrzymanie wyszukiwanie nowej stacji
  • funkcja RDS pozwalająca na śledzenie stacji
  • programowanie do 8 stacji
  • automatyczne wyciszanie, gdy mamy przychodzącą rozmowę telefoniczną

O przewozie motocykla słów kilka

Przewóz motocykla – a na co to komu potrzebne? Powodów może być kilka:

  • Awaria uniemożliwiająca dalszą wyprawę,
  • Zakup motocykla w porze zimowej, z dala od domu,
  • Czy np. zakup pierwszego motocykla gdy nie mam jeszcze pozostałych akcesoriów, bądź zwyczajnie obawiamy się dłuższej trasy.

Po zwróceniu uwagi na kilka ważnych szczegółów, zamocowanie motocykla w busie czy na przyczepie transportowej okazuje się całkiem proste. Co będziemy potrzebować?

1. Pasy mocujące

Niezależnie od środka transportu, pasy są zdecydowanie najważniejszym elementem, który odpowiada za przymocowanie naszej maszyny.  Jakie pasy wybrać ?

Pasy transportowe pomimo swojej nazwy, naszym zdaniem słabiej sprawdzają się w przypadku transportu motocykla. Wybierając pasy ściągające będące pasami jednoczęściowymi, całkowicie eliminujemy ryzyko wypięcia się haków podczas transportu.

Najważniejszym parametrem pasów jest ich wytrzymałość. Pasy jednoczęściowe dostępne na rynku charakteryzują się wytrzymałością w przedziale od 0,7 do 4 ton, dwuczęściowe od 0,7 do 10 ton. Wytrzymałość na etykiecie oznaczona jest skrótem LC (lashing capacity) – czyli zdolność mocowania/ /dopuszczalne obciążenie.

Jest to najwyższa siła, dla której pas może zostać użyty w układzie prostym (w naciągu prostym, czyli po prostu po linii prostej). Standardowa wartość to 2500daN (1daN = 1kg). W przypadku mocowania ładunku metodą opasania przyjmuje się, że zdolność mocowania wzrasta dwukrotnie.

Standardowe długości pasów mieszczą się w przedziale od 2,5 do 16m. W przypadku transportu motocykla w samochodzie dostawczym czy na przyczepie długość 2,5-3 metrów powinna być wystarczająca 😊.Warto zwrócić uwagę, aby pas posiadał tak zwany napinacz, który pozwala w łatwy i precyzyjny sposób dopasować napięcia pasów podczas mocowania motocykla.

Ważne aby pas który użyjemy był zgodny z normą EN-12195-2, daje nam to gwarancję, że pasy zostały odpowiednio wykonane i przetestowane. Zgodność ta jest również wymagana na terenie Unii Europejskiej w razie kontroli.

2.  Najazd motocyklowy

Kolejnym bardzo przydatnym akcesorium do przewozu motocykla jest najazd motocyklowy. Te dostępne na rynku zwykle wykonane są z aluminium (stosunkowo lekka waga). Są to najazdy składane w pół, dzięki czemu nie zajmują dużo miejsca, a po rozłożeniu zwykle mają długość ok. 2,00- 2,5 m oraz dopuszczalne obciążenie na poziomie ok. 340 kg. Zakończone są  gumowymi stopkami, które zabezpieczają najazd przez zsunięciem się z przyczepy. Jak widać na zdjęciu, najazd nie jest stromy, więc samo wprowadzenie motocykla nie jest bardzo trudne. Oczywiście dla bezpieczeństwa warto wprowadzenie przeprowadzać w dwie osoby.

Znam osoby które używają jako zamiennik solidnej deski, no ale tu już ciężko dać gwarancję 😉.

3. Środek transportu

Jeśli chodzi o środek transportu, do wyboru mamy kilka opcji. Według nas najwygodniejszym jest samochód dostawczy/większy VAN, bądź przyczepa z okryciem. „Nagie” przyczepy są wprawdzie najtańszą opcją, jednak nie zabezpieczą motocykla przed warunkami atmosferycznymi. Co więcej skutki popełnienia błędu, który spowoduje położenie motocykla, mogą w przypadku przyczepy być zdecydowanie bardziej dotkliwe. Koniecznym wyposażeniem samochodu/przyczepy są oczywiście odpowiednie haki montażowe znajdujące się na pace samochodu czy przyczepie. Najlepiej gdy mamy do dyspozycji po 2 haki z dwóch stron motocykla.

4. Ceny

Poniżej przykładowe zestawienie kosztów:

Akcesorium

ZAKUP

WYPOŻYCZENIE
Pasy transportowe/ściągające 20-40 PLN 5-10 PLN/dobę
Najazd motocyklowy 250-400 PLN 10-15 PLN/dobę
Przyczepa 1600-2500 PLN 50-80 PLN/dobę
Bus raczej nikt specjalnie nie zakupi 😉 200-300 PLN
Firma transportowa

1-3 PLN/km w zależności od długości trasy

Jak się do tego zabrać ?

Właściwie aby akcja zakończyła się powodzeniem, należy pamiętać o kilku kluczowych punktach:

  • Po pierwsze – ważne, żeby upewnić się, że samochód którym dysponujemy posiada przynajmniej po 2 haki montażowe z każdej strony.
  • Po drugie – najlepiej dojechać motocyklem do końca – na pewno pomoże to w razie awaryjnego hamowania.
  • Najwygodniej rozpocząć mocowanie, kiedy motocykl stoi na bocznej stopce
  • Chwytamy się stałych konstrukcyjnych elementów: ramy, wahaczy, widelca. Najlepiej poniżej amortyzatorów, ponieważ amortyzatory są tym elementem, które podczas przejazdu mogą pracować – delikatnie luzując nasze pasy.

Etapy montażu:

  • Najwygodniej zacząć montaż od przedniego widelca z lewej
    strony – z przodu ponieważ samochód blokuje już przesunięcie
    się motocykla w przód; z lewej strony – ponieważ drobnym
    zabezpieczeniem w razie zbyt mocnego naciągnięcia przez nas
    pasa pozostaje stopka.
  • Następnie przechodzimy na druga stronę, dociągamy pas do chwili gdy motocykl ustawi się w pozycji pionowej. Nie zawsze
    udaje się to od razu, najczęściej konieczny jest powrót na lewą
    stronę i lekkie doregulowanie naciągu pasów. Kiedy motocykl
    stoi prosto możemy zablokować napinacz, poprzez dociągnięcie
    do siebie wewnętrznej dźwigni i zablokowanie go.
  • Kiedy przód zamocowany jest stabilnie, pozostaje nam już tylko zamocowanie tyłu. Ważne, aby nie zapomnieć o zabezpieczeniu napinaczy – ich zaciśnięciu.

 

Na koniec całej akcji, motocykl powinien stać w pozycji pionowej. Oczywiście jeśli jedziemy w dłuższa trasę warto co jakiś czas skontrolować mocowania czy nic się nie luzuje, zwłaszcza jeśli robimy to po raz pierwszy. Dodatkowo przy dłuższych trasach istnieje ryzyko ocierania się pasów o lakierowane elementy motocykla – warto pod pas podłożyć np. kawałek materiału z bawełny,  aby nic się nie zarysowało.

Jeśli tak przymocujecie motocykl, możecie spokojnie przejechać z nim naprawdę długie trasy. Szerokiej drogi! 😉